Socorro, consejo calderería ¿Duque?

[mikoyan]

Muy buenas.

Desde hace + - un año soy el feliz propietario de una hermosa fragoneta 4X4 de la que si a alguien le pica la curiosidad, pondré alguna fotillo.
La bicha, tiene ya sus 20 añitos y como al dueño, le van saliendo achaques, el último, que me ha empezado a tirar gasoil por la parte de abajo del depósito.
Para no ir tirando el dinero mientras busco solución, traté de tapar los poros (creo que al menos hay un par de ellos) con todo lo que se me ocurrió: poxilina (mr plumber), yeso, cola de contacto, grasa consistente... Al final conseguí que lo que al principio era un goteo constante, se convirtiera en un chorrillo, capilar pero chorrillo al fin y al cabo.
Lo mejor con lo que pude tapar este último fue la palma de la mano, así que para no quedarme a vivir debajo del coche, sustituí esta por un cacho neopreno apretao con una toalla. Espero que esta solución funcione hasta que el depósito se vacíe, porque como no podía ser de otra forma, está lleno a reventar.

Por lo que he podido encontrar por la red, hay dos formas de arreglarlo: soldado o con resina. Y aquí es donde entran el amigo Duque y sus conocimientos sobre soldadura, materiales, etc. (también acepto consejos de los demás, claro)

El tema es que, en la medida de lo posible, me gustaría repararlo sin tener que tirar el tanque al suelo. Son 6 tornillos, pero si lo desmonto ya seria para hacerle el completo y eso son días o incluso semanas sin coche
He visto que hay quien lo hace con estaño normalito y un soldador eléctrico. Los míos son para soldar SMDs, así que para empezar tendría que comprar uno más potente. Por otro lado, tampoco me hace mucha gracia estar metiendo borax al gasoil. Tengo una lamparilla de rotenvirgen o como cognio se escriba, pero no sé si es muy buena idea pegarle fuego al tanque combustible
Si lo hago con resina, no sé si sería mejor utilizar nural 21 o resina de laminar con fibra. Además, vale que he visto que lo hace mucha gente y queda bien, pero ¿no empujará el combustible en cada frenazo y acabará por despegar el parche?

Pues eso, que acepto todo tipo de información, consejos y anécdotas

S2 patós

[DuqueDeHerrera]

No has dicho el tamaño del agujero, tan solo que la fuga es un hilillo. En todo caso la reparación depende del material del que esté hecho el depósito, pero si tienes una grieta, necesitarás aplicar un parche de algo, o poner una abrazadera.

En plan materiales tienes dos opciones, Plástico o fibra de vidrio. Si tienes la suerte de que esté construido de fibra, la solución es sencilla un parche de fibra de vidrio empapado en la resina correspondiente. (Despues de lijar y desengrasar para que pegue). La resina son dos opciones, epóxi, y poliester. La primera es muy cara por lo que seguramente el depósito esté construido de la segunda. No te sirve la resina de laminar ni el pegamento epóxi, pues estos y la resina de poliester, no pegan el uno sobre el otro. Resina de poliester puedes encontrar en las tiendas de pintura para coches a unos 7 euros el kilo. Se trabaja igual que la resina de laminar, solo que huele peor.

La opción plastico es más chunga. Primero tienes que averiguar qué tipo de plástico es; suelen traer un triangulo de reciclaje, y en su interior vienen unas letras, (aunque si el coche tiene 20 años...). Para los hidrocarburos lo más probable es que te encuentres con: PP, PH, esto significa Polipropileno, polietileno de alta densidad. Da igual lo que ponga, son plásticos que estan regañados con todos los adesivos.

Estos plasticos se disuelven muy bien en acetona, por lo que este es un buen producto para limpiar el campo de batalla. Se puede soldar con la acetona, pero es una técnica dificil que desconozco.

No se te ocurra meter el soplete al depósito, explota seguro.

Otra técnica para soldar es con calor. Debes tener claro que la temperatura optima depende de los plásticos, y oscila de entre los 150º del PVC, y los 300º de otros plásticos, (creo que estos ultimos son los expósis). Pero como no vas a poder controlar la temperatura, solo saber que si te pasas, se evaporan componentes toxicos pero esenciales para la resistencia del plástico.

Yo tengo un problemilla con el depósito del lavaparabrisas, que es viejo, y se raja por todos lados. Como no me sirve ningun pegamento utilizo un soldador de estaño, sin estaño ni nada, para calentar la rendija, y como el plástico se encoje, aplico tiras de polietileno teraftalato, (PET, o plástico de botella de refresco de 2 litros cortado a tiras), que aplico como si fuera una varilla de soldar, para reponer el plastico que se va encogiendo.

Queda más frágil, pero es estanco.

Ultimamente he comprobado que la masilla de poliester que se usa en carrocería, se adhiere bien a este plástico, (aunque esta masilla es porosa), por lo que es posible que la resina de poliester que se usa para fibra de vidrio, tenga alguna posibilidad.

Otro material a probar es la "sika flex", que es un pegamento de poliuretano flexible para juntas. En la ficha técnica pone que resiste hidrocarburos, aunque no dice nada de que pegue en plásticos. (Es un producto para materiales de construcción).

Y ponnos alguna fotillo del vehiculo. Si te has comprado una 4x4 con 20 años, puede ser por dos cosas, para camperizarla, o por que te has comprado tambien un olivar... (Sacanos de dudas).
_________________
Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Sr. robot del google, mire usted aquí, que no me visita nadie.
----------------> http://ansel.es <---------------

[mikoyan]

Mil gracias por responder tan rápido.

Aquís ta la bicha:

Es una mucha bicha.... digoooo.... mitsubishi L300 4X4 2500 TD Vamos, lo que viene siendo un montero con los asientos delanteros puestos encima el motor.
El olivar me pilla un tanto lejos, si acaso una platanera
Las opciones de camperización no tienen límite, pero yo me voy a conformar con ponerle un toldito del decatlon que me costo un webo encontrar, una red de caza en el techo para llevar las alas, una nevera para mantener las cervezas fresquitas y una segunda batería para esta y para cargar las LiPos (estas dos últimas en proyecto)
Por lo demás, mantenimiento y alguna mejora: tengo una alarma con mando a distancia para implementar un cierre centralizado que solo traía en las puertas traseras y los motores de las delanteras comprados por tres duros en Ebay. Las luces del cuadro estaban todas fundidas y le estoy poniendo LEDs azules (vaaaaaaaaaaale, acepto que me llamen orteeeeeeeeeera) El aforador estaba joio como el del Xsara con la mitad de años que entregué a cambio de la bicha. Diferencia: el del Xascaras costaba 250 lereles y era un número cambiarlo. Este lo desmonté, lo limpié, soldé el cable que estaba suelto y padentro.
Este fue uno de los motivos por los que hice el cambio, que para tener coche viejo, prefiero uno de 20 años que uno con 10 y más Bytes que caballos.

Reparando el aforador le saqué unas fotos a la parte interior del tanque:

Como ves es metálico y está bastante oxidado. Por eso decía lo del completo, si lo bajo, le hago el truco de las cadenas para limpiarlo bien por dentro, lo dejo con la chapa a la vista por fuera, sueldo cualquier fuga y pinto por dentro y por fuera. Pero para hacer todo esto, entre que actúa el ácido y seca la pintura, casi que igual es mejor pillar uno de desguace, hacerlo con tranquilidad y cambiarlo sobre la marcha llegado el momento.

Mi duda es como soldar con estaño sobre chapa y si la resina pega bien en esta.
Hace vida y media soldé algo con acetileno y practiqué también el oxicorte. Hace tres cuartos de vida, soldé con oxígeno y plata y desde entonces, cuando he tenido que hacer algo, siempre con el soplete normal de butano, estaño y borax. Pero siempre (excepto con el acetileno, claro) ha sido sobre cobre, donde el estaño o la plata corren que da gusto. Cuando he tenido que hacer algo en chapa o hierro, siempre ha sido con electrodo y no sé como carajo puedo convencer al estaño de que se quede pegadito a la chapa Como tú te atreves hasta con el aluminio, estoy seguro de que eres la persona indicada para alumbrarme
En cuanto a la fibra, pues eso, que se ven por ahí unas chapuzas que lo flipas, pero parece que aguantan durante años, justo lo que necesito mientra que encuentro el repuesto.

¿Como lo ves?

[lu9da]

Para soldar estaño sobre chapa de hierro o acero inox con el soldador de electronica o uno un poco mas grande (un 250 watts va de maravilla), se usa acido fosforico. Aqui en Argentina lo venden por litro, lo compramos entre varios y lo fraccionamos, si bien no es muy caro, se usa de a gotas (muy poco por cada soldadura, lavar con abundante agua, sino se come el estaño).

Si la perdida es por pocos poros, un buen tornillito parker, bien embadurnado con silicona transparente, despues de limpiar bien la zona, enroscado a fuerza en el poro, me ha funcionado un par de veces.

Ricardo

p.d. el acido fosforico, diluido en agua, limpia el aluminio que es una maravilla

[DuqueDeHerrera]

A este lado del charco el acido fosfórico es caro carisimo. Afortunadamente lo venden en botes pequeños, y se gasta poquisimo.

El problema de soldar una chapa tan grande con el soldador eléctrico es que el calor se disipa con rapidez, para alguna picadura si, pero si tiene problemas de corrosión necesitará aplicar parches, y ahí ya necesita un soplete potente. (Por aqui ya no se venden soldadores de más de 100 watios).

De meter el soplete al depósito montado mejor olvidarse.

Mientras encuentras en el desguace algun depósito un poco más nuevo que el tuyo, yo iría aplicando parches de fibra de vidrio con resina de poliester sin descartar la posibilidad de desmontarlo y forrarlo entero (por fuera). Descubrirás ademas que la fibra de vidrio si la compras fuera de las tiendas de aeromodelismo, es incluso barata

Me hace mucha envidia tu furgoneta. ¿Cuanto te ha costado?

Yo ahora ando camperizando la C15, para poderme quedar por la noche cuando vaya a ver a Proye... De momento la he pintado y la he puesto calefacción estática. Es una buena opción para iniciarse en el turismo low cost. Solo se necesitan cuatro cosas, un depósito de aguas limpias y sucias, un mueble cocina, unos asientos cama, un armario, calefacción, y el resto se lo has puesto ya.

Pasate por www.furgovw.org, puede que termines visitando todos los campeonatos de aeromodelismo con tu "chalet movil"...

Para la nevera comprala una bateria AGM, para el asunto de cargarla con un alternador es mucho mejor que las baterias de gel, y admite descargas profundas lo mismo que ellas. (De precio parecido). La nevera, si no te la has comprado todavía, una de compresor. Son muy caras, pero con la furgoneta a 40 grados, es lo unico que enfría bien.
_________________
Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Sr. robot del google, mire usted aquí, que no me visita nadie.
----------------> http://ansel.es <---------------

[mikoyan]

Gracias Ricardo. Lo del tornillo no termino de verlo, pero me apunto lo del ácido fosfórico, que digo yo... no tendrá nada que ver con el borax ¿no?

Pues sí, amigo Duque. A pesar de mi creciente aniteutonismo, conozco el foro de las furgos VW De hecho, si quieres ver más cachos de mi coche, tengo allí publicada la reparación del aforador

Lo que costó depende de en cuanto valores el xsara que entregué como parte de pago. Era un HDI 110 con menos de 200.000 Km, pero parece que por estos lares, citroën no está muy bien considerada. En fin, en mi opinión, tú tienes la mejor fragoneta de su clase que nunca se haya fabricado, ese motor es capaz de comerse medio millón de kilómetros sin rechistar y de postre otros 200.000 Pero ya tu ves, que desde que estoy aquí, no he visto "ningüina"
En fin, el tipo me valoró mi coche en 2500 lerus y yo le dí otros 2000, creo recordar (si no fue así fue al revés) Al contrario de lo que ocurre con los citroën, esta furgo en concreto está sobrevalorada. Cuando estuve buscando, llegué a ver alguna por 8 0 9.000 € en peor estado y más vieja que la mía y cosas que se iban solas al desguace por 3000 pavos.
También te puedo decir que por la península son más difíciles de ver pero están menos cotizadas. Vi una L400 en Madrid por 3500

Sobre la nevera... esa es una vieja discusión que mantengo con mi hermano. El tiene una con célula de peltier modificada con un ventilador de pentiun 4 que dice que va de maravilla. Yo le digo que lo que él tiene montado es un hot pipe y que para eso prefiero hacer un sistema basado en el amoniaco (que es lo que uno de esos lleva por dentro, pero en inglés) Lo del compresor, el otro día vi una vinoteca en el colte inglé que tenía un compresor realmente pequeño y me quedé pensando... Si lo encuentro como pieza a un precio razonable, quizá termine por hacérmela a la medida.

En cuanto a la batería, había pensado gel porque puedes meter unas cuantas como si fueran lingotes en algunos recovecos que tengo localizados y queda una instalación superlimpia. Las AGM son la creme de la creme, pero o bien la pongo en el maletero perdiendo espacio o al lado de la de arranque haciendo bricolaje. Menos mal que todos mis proyectos son "a medio plazo" y tengo tiempo para darle vueltas.

Y volviendo al tema ¿entonces tú crees que un parche de fibra aguanta sin problema? ¿Y por qué poliester? vale que el epoxi es más caro, pero ya lo tengo y "güele" mejor

[DuqueDeHerrera]

Había elegido poliester porque me parece más "universal", y si como suele ocurrir una vez que hay oxido que se extiende, y tienes que ampliar los parches a cobertura total, te alegraras de haber elegido una resina más barata. Me parece mejor para los plásticos, pero es solo intuición, que ya no vale conociendo que el depósito es de metal.

Si pones algun parche de chapa, evita las galvanizadas.

Como fundentes yo utilizo el cloruro de zinz para estaño, el acido fosforico para la plata (indispensable para unir acero inoxidable), y un fundente raro para el latón, (precisamente el unico que parece borax). Tambien hay una mezcla de acido fluorhidrico y nitrico que se usa para acero inoxidable, pero que no he probado porque no me vendian menos de un kilo.

Las neveras es todo un mundo, yo tengo una de esas de adsorción y nada, solo para mantener. Los compresores de 12 voltios como los de las waeco, andan por los 350 Euros. (Aunque me imagino que por ese precio prefieres bobinar...). Si te la vas a montar a medida, sopesa la opción de montar el condensador en los bajos, (al exterior y en la sombrita).
_________________
Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Sr. robot del google, mire usted aquí, que no me visita nadie.
----------------> http://ansel.es <---------------

[Rafahv]

Perdonar mi atrevimiento e ignorancia. No seria posible con Nural 21(soldadura fria)?. Una vez seco parece mas resistente que el estaño.

[DuqueDeHerrera]

El nural deja un buen resultado. Sin embargo es muy caro para aplicarlo en grandes superficies como por ejemplo, un depósito.
_________________
Me borraré del glow dentro de: 14,4 litros.
Sr. robot del google, mire usted aquí, que no me visita nadie.
----------------> http://ansel.es <---------------

[Sansejodio]

[mikoyan]

Gracias por los aportes.

El nural era una de las opciones para el tamaño del poro, pero si luego sale otro poro y luego otro y después otro, al final te dejas mucha pasta y paciencia, así que es preferible enchumbarte más pero hacerlo de una vez y para siempre, es decir, hacerle al depósito una "faja" de fibra y para eso, por precio, mejor el poliester.

La Torre, El Choque, Teo Martín, etc, me quedan cerca en el corazón pero un pizquillo lejos geográficamente
Además, mi coche por allí es una rareza y por aquí está muy cotizado, por lo que cuando cae uno en el desguace (lo cual suele ocurrir casi nunca tendiendo a nunca) desaparece en menos de una semana.

La próxima semana lo voy a llevar a que me lo suelden y ya veremos como queda, pero la solución definitiva sería encontrar a alguien que me hiciera uno exactamente igual en cuanto a aspecto, pero en fibra.