Trucos

[Sansejodio]

¿Has probado si con el bicarbonato quedará tan duro como cuando se le añade éste al superglue?

La próxima vez que tenga que usar el epoxi lo haré para ver que tal queda. Se que con el superglue y el bicarbonato, queda como una roca de duro.
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Sal U2 y wenos welos .

"Un Aeromodelo a la ida cabe justito en el coche y a la vuelta en una taleguilla"

[DuqueDeHerrera]

Yo ahora uso los dos. El bicarbonato viene muy bien cuando en reparaciones reincidentes, el ciano nuevo hace que se ablande el viejo, o cuando nos hemos excedido con el mismo.

El exposi con la espuma, viene mejor para esas reparaciones que hay que rellenar un hueco, y hemos perdido esa astillita que sujetaba no sé qué. También es indispensable cuando estamos aplicando exposi y no queremos que se nos chorree.

Por supuesto sin olvidar el litle plast, para huecos enormes que no precisen de resistencia estructural.
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[DuqueDeHerrera]

La primera foto es mi sierra de mesa casera, que la pongo exclusivamente para haceros envidia.
La segunda es una fresadora con un accesorio de disco de sierra. Es de lo más preciso que hay cuando se quieren cortar listones finitos. Y al menos, no se juega uno los deditos, como con las otras...



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[Acekuroko]

La sierra de mesa esta impresionante ya que se ve que sale mas barata que comprarse una fresadora.

Además con un poco de ajustes caseros a la mesa también podrías cortar listones con alta precisión.... creo que aparte del 01 que estoy construyendo ya encontré otro proyecto Gracias Duque!!!!

[DuqueDeHerrera]

Ando pensando como mejorar la mesa para ese fin.
Tal vez con dos reglas, o/y algun accesorio guiado para agarrar la tabla..., pero no tengo ni idea de como se soluciona el asunto en las mesas pofesionales.

¡Si hasta en la casa de la pradera cortaban los leños con un sistema automatico movido por una noria!
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[DuqueDeHerrera]

Ahora que estoy enredando con la fibra de vidrio en plan serio, veo lo poco que duran las tijeras afiladas. Y esta es una herramienta dificil de afilar.

Pero para cortar la fibra, nada como un cuter bien afilado. Y ahí es donde cometemos el error todos. Los cuter, (salvo los profesionales, que tienen un uso especifico) estan bien para cortar papel, cartulina, oracover..., pero a la hora de cortar fibra se embotan, como cualquier otra herramienta sí, pero es entonces cuando nos encontramos con el mayor defecto de los cuter, (aparte de que se doblan, y pueden romperse en un momento inapropiado): no se pueden afilar. No porque no sepamos hacerlo, sino porque estan recubiertos de una capa diamantada, que con el afilado desaparece. Esto nos crea una frustación que nos inclina a rechazar todas aquellas herramientas que necesitan ser afiladas frecuentemente. Un error.

Para aquellas aplicaciones donde es necesaria una herramienta bien afilada, y que sea resistente, nada como un buen cuchillo.

El cuchillo no se dobla, corta tan bien como el mejor cuter, y puede ser afilado siempre que se necesite, incluso despues de cada corte en fibra de vidrio, con lo que quedará nuevo otra vez.

Yo soy de pueblo, y en estos sitios tan campestres, con frecuencia, antes de hacer una barbacoa, hay que matar y descuartizar a la victima, (niños, no hagais esto solos en casa), más que nada porque una barbacoa solo de verduras es aburridisima. Es entonces cuando surje la necesidad, (y el conocimiento), de unos cuchillos bien afilados.



Para el taller mejor un cuchillo que una navaja. Naturalmente de filo recto y no de sierra. Unas buenas dimensiones son 8 centimetros de longitud para el mango y otros 8 para la hoja. Dos centimetros de ancho y 1,5mm de espesor máximo. La sección óptima de la hoja es triangular, sin dobles angulos que dificultaran el afilado.

Para un buen afilado es necesaria una piedra esmeril totalmente plana y, ojo al dato, necesariamente manual. La dureza de la piedra, un punto más que el acero que estemos utilizando, y el granulado muy fino. Esto quiere decir, que si tenemos un cuchillo con un acero muy bueno, probablemente necesitemos una piedra de diamante para afilarlo. Por lo que, a no ser que queramos afeitarnos con él, elegiremos un cuchillo con un acero de calidad intermedia.

Es dificil que un cuchillo salga bien afilado de la cuchillería, aunque corte bien, el afilado se apartará probablemente de la sección triangular perfecta. En su primer afilado tendremos que eliminar este defecto, por lo que la primera vez tardaremos un monton en afilar. Si nos cansamos es preferible terminar el trabajo en varias veces, pero nunca aumentar el angulo de afilado para acabar antes; se creará una "porra" en las inmediaciones del filo, que es precisamente lo que queremos evitar.

El angulo optimo de afilado de cada cuchillo, es el minimo que se pueda conseguir, de ahí la necesidad de elegir una hoja no muy gruesa. La hoja debe reposar sobre la piedra totalmente acostada desde atras hasta el filo, por lo que colocaremos los dedos de una mano sobre la otra cara de la hoja, para que no se pierda este contacto, y se harán pasadas largas hasta que consigamos que la superficie no sea curva. Se repite por el otro lado. Cuando veamos que el filo ya apoya sobre la piedra, y por tanto, que las pasadas quitan material de esta zona, ya está afilado, no lo toquemos más.

Una vez que el cuchillo corte bién habiendolo afilado nosotros, ya podremos afilar con más libertad cuando lo necesitemos. Una lija finita, de esmeril o de oxido de aluminio, sujeta a un taco alargado de madera, puede estar siempre más a mano que la piedra y da buen resultado. Las pasadas pueden ser también longitudinales, que dejan una cara más lisa, aunque arrancan menos material.

PD/
LA piedra siempre humeda.
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[DuqueDeHerrera]

Destornilladores.

No voy a contaros ahora, que los destornilladores planos no se deben afilar, que eso es para los formones ya deberíais saberlo.

Quizá alguna vez os hayais dado cuenta que solamente utilizais un destornillador PHilips, (esos que siempre hemos llamado de estrella), y eso a pesar de que teneis varios tamaños.

A mi me pasaba con los conos de las helices. El tornillo, pequeño, ajusta muy bien con el destornillador gordo, que es el que siempre usamos.
Pero resulta que el destornillador gordo no cabe por el agujero del cono, y es cuando nos topamos, por enésima vez, con que el destornillador pequeño, y que sí cabe por los agujeros del cono, no encaja con el tornillo pequeño, y tampoco sirve para los tornillos grandes.

Si a pesar de todo seguimos insistiendo, o nos cargamos el cono con el destornillador grande, o nos cargamos el destornillador pequeño con el tornillo. Y a los destornilladores Philips no se les da forma con la dremel tan bien como a los destornilladores planos...

Para solucionar esto, hay que examinar la raiz del problema.

Los destornilladores "de estrella", se inventaron para los tornillos que había que apretar con fuerza, ya que en esas condiciones, los destornilladores planos, tendían a salirse de la ranura y provocar algun accidente, (baja; tío dificil de sustituir, que hay que pagar y no trabaja).
Se evita que el destornillador se salga del tornillo al apretar, porque el destornillador tiene una conicidad convexa, y el tornillo tiene una conicidad cóncava. Pues resulta que probablemente por algun motivo de fabricación, los destornilladores finos son más puntiagudos que profundidad tienen los tornillos. (Los destornilladores gordos son "chatos").

Este exceso de punta toca el fondo del tornillo de forma que los cuatro lobulos laterales del destornillador, no apoyan todos a la vez con sus homologos tornilleriles.
Evidentemente la solución pasa por embotar la punta del destornillador, mediante roze con una superficie abrasiva plana, hasta que apreciemos en la punta del destornillador una pequeña "estrellita" brillante, que debe caber en el interior de la cabeza de los tornillos a los que lo queramos destinar. (Digo esto, porque cuanto más raspemos, más grande se hará la estrellita, así es que este trabajo habrá que hacerlo con las gafas "de cerca" puestas).

Ahora, la punta del destornillador no apoyará sobre el fondo del tornillo, permitiendo a los lobulos laterales encajar correctamente.

Es muy poca la profundidad que hay que esmerilar al destornillador, del orden de 0,2 a 0,5 mm, dependiendo del tamaño del destornillador, así que es muy importante no pasarse e ir probando hasta que encaje bién en el tornillo al uso.
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[Mawy]

Está muy bien el truco del destornillador, pero creo que el problema que planteas es porque no usas el tipo correcto. Nos estas hablando de transformar un destornillador de estrella tipo PHILIPS, de punta mas fina y larga, en un POZIDRIV de punta mas rechoncha.
Si te fijas en los juegos de puntas para atornilladores electricos verás que unas vienen marcadas con PH-X y otras con PZ-X, esto no es cosa del fabricante, es que la punta no es la misma.
Para que te hagas una idea es como usar una llave TORCH para quitar un tornillo ALLEN, se puede hacer pero no es lo mejor ni para la llave ni para el tornillo.
SALUDOS
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- Haz el bien y no mires a quien.
- Los amigos son ángeles que te levantan cuando tus alas han olvidado como volar.
- Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo.

[DuqueDeHerrera]

No me refería a los pozidriv, (aunque no sabía que se llamaban así), me refería esclusivamente a los Philips.

No se trata de transformar un philips en un pozidriv, sino en corregir un philips de mercadillo que no vale para ningun tornillo, en un philips medio decente.

Las puntas que vienen con los destornilladores a baterías suelen venir mejor talladas que las de los destornilladores manuales.

Los philips tienen cuatro lobulos, y los pozidriv tienen los mismos cuatro, y además otros cuatro más pequeños dentro de estos. No son intercambiables, ni se puede arreglar uno para que se parezca al otro.
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[DuqueDeHerrera]

Se aprovecha todo,todo,todo.
Hasta las cuentas de un collar; para reparar un tubo de transmisión, o para dotar de mango a unos destornilladores.

Así mismo una nevera, "unilata" se puede convertir en la funda de una camara de video. (Que no sale en la foto por razones obvias).


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[mikoyan]

Los destornilladores "tán quedao" guapos, guapos.

A ver si tengo un rato para ilustrar lo de la estopa y lo cuelgo

Un saludín!

[DuqueDeHerrera]

Pues ya lo estás retratando, que igual uso lo de la estopa para tapar el bujero que queda entre el ala y el fuselaje, (para cuando ya sepa la incidencia correcta).
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[mikoyan]

Bueno, pues ahí va el truco con "afoticos" y todo.

Los materiales:

* Estopa.
* Epoxi de laminar (seguro que con pegamento también se puede pero pienso que este penetra más)
* Un taper de los de la comida china a domicilio que ha demostrado ser de lo mejor para hacer epoxi, pintura de dos componentes, etc ya que los restos se despegan fácilmente
* Un pincel para remover la mezcla y repasar
* Unos guantes de latex ya que lo mejor es ir pegando el cordón "a mano"
* Y por supuesto, algo que sujetar, en este caso una de las cuadernas de un Rare Bear de Thunder Tiger.

Con la cuaderna sujeta en su sitio por tres o cuatro puntos de ciano, comenzamos a "soldar" Primero le damos una manita de resina a la zona de la unión:


De entre los cordones que tendremos preparados de antemano:

escogemos uno con un tamaño adecuado tanto en longitud como en grosor. Lo embadurnamos bien de resina y lo escurrimos pasándolo entre los dedos para que quede bien impregnado por dentro pero sin que chorree.

Lo iremos colocando a lo largo de la unión:

Este paso no es sencillo ya que al tener los guantes pringados, la estopa le coge "un cariño especial" a nuestra mano y según vamos colocando un lado, se va soltando por otro De todas formas, como la resina tarda un poquito más en fraguar, podremos tomarnos tiempo suficiente para dejarlo correcto

Para dejarlo perfecto lo "peinaremos" con el pincel, si vemos que falta algo de resina, con el propio pincel añadimos un poco más y en esta misma fase, le damos unos golpecitos con la misma herramienta a 45º para que no queden bolsas entre la fibra, la madera y el cordón:


Una vez terminado el trabajo, es importante dejar la pieza (en este caso el fuse) de forma que la gravedad tire de la resina hacia dentro:


Un saludito y BB. VV.

[DuqueDeHerrera]

Te ha quedao casi como a los del Nacional Geografic.

Veo que usas el pincel.
Yo ahora, despues de chiquicientos años tratando con la resina, también utilizo el pincel; acabo de descubrir que gasto menos acetona en limpiar el pincel, que en limpiarme las manos, y queda impecable.

También me gusta, más que las espatulas de crédito, usar una "tiza", (por la forma), de gomaespuma.
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[DuqueDeHerrera]

Carburación.

Este post, no es para enseñaros a carburar el motor, que es una cosa que ya deberíais haber aprendido en millones de webs que tratan el tema. Como en esta mismo, sin ir más lejos.

Supongo de antemano, que cuando releais esto, vuestro motor no tiene los tipicos defectos que impiden una carburación correcta, como una entrada de aire, por lugar distinto del carburador, o la silicona del pescante del depósito, rota a la altura del tubo de bronce.

Y por supuesto, que ya dominais los axiomas de la carburación:
Mezcla más pobre=más revoluciones, más temperatura.
Mezcla más pobre aún=motor en paro.
Menos combustible=mezcla más pobre.
Más aire=mezcla más pobre.
Menos combustible=/=Más aire.

Cuando ya conocemos nuestro motor, sabemos de qué pié cojea, y conocemos, por ejemplo, que por debajo de 1800rpm, corre riesgo de pararse, pero que por encima de 3000rpm, nos cuesta trabajo meterlo dentro de la pista.

Naturalmente, conocemos la manera de conseguir esta carburación al dedillo, pero, un día cualquiera, por una reparación, hemos tenido que desmontar el motor, y nos han quedado todos los tornillos trastocados.

Es entonces, cuando tras ajustar correctamente la aguja de alta, nos damos cuenta de que nuestro motor, ya no aguanta que las revoluciones al ralentí bajen de 2500, o bién el caso contrario, que el ralentí a bajas revoluciones, sea tremendamente inestable y dificultoso.

Llegó pues el tan temido momento de realizar el ajuste fino de la aguja de baja.
Antes de hacer esto, ya habreis ajustado la aguja de baja segun la respuesta a la aceleración, que da una aproximación bastante buena, y habreis hecho las pruebas con el avión en posición vertical, y aún siendo estas favorables ese ralentí, tiene un no sé qué que no os gusta.

Cuando carburamos un motor, siempre nos gusta dejar un ralentí lento. Generalmente despues de ajustadas las agujas, empezamos a cerrar el barrilete hasta que nos aproximamos a esas 2000rpm que nos gustan, (por ejemplo). En ocasiones las 2000rpm, se consiguen con una posición del barrilete demasiado cerrada, tal que cualquier vibración amenaza con cerrarlo del todo y parar el motor.

En otras ocasiones, las 2000rpm, las conseguimos con el barrilete demasiado abierto, lo cual da un ralentí irregular y "eruptuoso".

Añadamos ahora otro par de axiomas:
Con una carburación correcta, si empobrecemos la baja aumentamos las rpm del ralentí.
Con una carburación correcta al abrir el barrilete, aumentan las revoluciones al ralentí.
Y tambien son ciertas sus respectivas viceversas.

Y ahora que ya sabemos todo esto, solo nos queda fijarnos en la abertura que le queda al barrilete una vez que tengamos las revoluciones deseadas:

Si tenemos un ralentí que amenaza parar el motor probablemente sea que tenemos el barrilete demasiado cerrado, la solución pasa por abrir el barrilete, las revoluciones aumentan, y las volvemos a bajar a nuestro gusto, esta vez abriendo una mijina la aguja de baja.

El caso contrario es un motor que gira con dificultad y a trompicones cuando se encuentra a bajas revoluciones. Si nos fijamos el barrilete estará probablemente demasiado abierto. Pues cerramos la aguja de baja un poco, con lo que las revoluciones aumentaran un poquito, y ahora ya podemos cerrar el barrilete para llevar las rpm a nuestro gusto.

Si lo hacemos así, habremos solucionado un caso encubierto de ralentí pobre y ralentí rico respectivamente. Y me gusta decir encubierto, porque no nos solemos dar cuenta de este desajuste hasta que tenemos un "paro cardiaco" durante el aterrizaje.

El truco está, en tener controlado todo lo anterior, simplemente observando la abertura del barrilete al ralentí con las revoluciones que nos gustan, esta debe ser para un tamaño del motor de un 46, aproximadamente de un milimetro. Si es distinta, pues a toquetear la aguja de baja tocan.

espero que no os hayais aburrido mucho.
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